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Bonjour a tous les bidouilleur un copain a moi me dit mon lave-vaisselle ne s’allume pas courant présent mais pas d’alimentation du tout c’est la fameuse carte alimentation a tny 264.. je fonce tête baissée change le tny ..sa résistance de 100 ohm pas coupé .. toujours rien j’essaie de contrôler l’alimentation sur carte a l’établi le 249 bien présent sur les Self ..rien sur le condo primaire du 315 ..rien du tout je ne trouve pas le pont ou les 4 Diodes faisant office.. soit j’ai les yeux bouchés 🥲en espérant de votre aide pas de piste coupé au microscope je patine .. Merci d’avance de votre idées
<img class="aligncenter" src="<img src="https://i.ibb.co/sdZprXzh/IMG-20261015-172422.jpg" alt="IMG-20261015-172422" border="0" /> » alt= » » />Rhoooo j’arrive pas a mettre de photo 🥲
salut
quelle est la reference complete du LV ???
en generale lorsque le TNY dégage la resistance aussi ce coupe,beaucoup de TNY sont des contrefaçon
verifie aussi le condo bleu que tu a légèrement brulé il peut etre hs, et verifie a la loupe les petits transistor cms possible qu’un soit cassé
Merci Rocky de ta réponse cu joints référence exacte je vais vérifier les trab cms pas de 315 v sur le condo c’est déroutant …je cherche un pont ou des Diodes …le tny était bon je pense je l’ai changé tête baissée mais je pense pas le panne la 100 ohm est nickel je trouve pas où ce fait le 315 v ces déroutant…et Sans lui le tny ne peut pas démarrer il faudrait le schéma mais introuvable 😭Merci encore Rocky
Merci Rocky j’essaie sa en débauchant ..ta une idée d’où se fait le 300 v o v sur la capa de lissages étonnant quand même
si tu a zero V ,soit une resistance cms coupé, soit une piste coupé il faut que tu sonde avec ton multimètre en position bipper
Bonjour,
La résistance de « protection » qu’ils montent sur ces cartes est une fraude !
Ce n’est pas un modèle fusible et sa puissance est trop forte.
Il faut la remplacer par une vraie résistance fusible, anti-surge & flameproof, 100Ω, 2W maxi. Perso je n’utilise que des ULW2 et j’en ai réparé des centaines de ces cartes LV BSH. Cette remarque s’applique aussi bien à 99.9% des alims à découpage.Outre le TNY qu’il convient de remplacer aussi (même s’il n’a pas claqué, c’est en préventif), il faut absolument remplacer la capa de 220nF de cette partie d’alim capacitive. Bien vérifier que le run-fuse placé en dessous du composant n’a pas fondu.
Remplacer par une capa X2 vraiment prévue pour fonctionner en série avec le secteur et la charge. Sauf erreur, il n’y a que 3 séries sérieuses disponibles pour cet usage précis : Vishay F1772 (cher), TDK B3293 et Kemet F863 et c’est cette dernière série que j’utilise le plus : pas trop cher et très fiable. Ces 3 séries ne se font qu’en 305 ou 310V. Leur structure n’a absolument rien à voir avec une capa X2 standard ; elles sont donc un brin plus cher que les X2 destinées à fonctionner en // sur le secteur.
Bonsoir de l’aide je vais essayer du regardé ce soir ou demain je rappelle que la résistance n’est pas coupé
Jchd ou se trouve ton run fuse sous composants ?
Toi qui les connait bien je trouve pas de pont pour le 300v tu connais le principe ?de ce montage
Merci encore de votre aide j’essaierai de commander un 220 nf de qualité mais dans l actuel c’est pas lui qui empêche la formation du 300v ?
Bonjour,
Certes ta 100R n’est pas coupée (j’avais bien noté) mais c’est comme si c’était un fusible 20A : elle ne protège rien.
Le runfuse se trouve sous la capa (bleue sur la carte) de 220nF, capa qui ne doit plus du tout faire sa valeur depuis le temps. Ce runfuse claque souvent quand le TNY grille, alors que la 100R reste souvent intacte. Enfin, ça dépend des conditions de claquage, dV/dt et dI/dt.
EDIT : si besoin, je peux te fournir une capa correcte à prix coûtant, pas la peine de se manger 20€ de port pour si peu.
À côté du connecteur de puissance tu trouves un relai SPDT verrouillable à deux bobines (noir sur ta photo). S’il est ouvert, tu n’as pas de 230Vac qui arrive à l’alim principale. Dans ce cas, c’est l’appui sur le bouton On/Off du bandeau qui permet de commuter ce relai pour faire démarrer le bouzin, car une petite alim compliquée en composants CMS fournit de quoi faire switcher ce relai et permet le démarrage de l’alim principale à base du TNY.
Un coup d’ohmmètre entre les bornes de puissance de ce relai t’indiquera s’il est ouvert (machine Off) ou fermé, mais dans ce cas tu aurais circa 338V sur le TNY.
Selon les versions de cartes il y a deux modèles de ce relai … et plein de modèles de cartes sans ce relai (celles-là je ne les aime pas trop !). Regarde les broches au dos et alimente une de ses bobine avec une alim de labo en 8V limitée à 15mA. Pas plus car si tu n’est pas dans la bonne polarité, tu fusilles inutilement sa diode de roue libre. Si il ne commute pas, c’est l’autre bobine qu’il faut chatouiller.
Je viens de vérifier : c’est la bobine du bas pour fermer ce relai, +8V sur les broches gauche (elles sont reliées) et 0V sur celle du bas à droite. Tu dois entendre le relai commuter.
Une fois ce relai fermé, tu devrais voir le TNY démarrer. Dernière chose : le redressement secteur, c’est une seule diode, pas un pont.
salut thierry
voici ce qu’il va falloir que tu verifie aussi https://ibb.co/PvyJn5dB
Merci les crack de votre soutien z mon dépannage Rocky clés trois composants se comporte normalement au multimètre
Par contre effectivement se relai jc ne colle pas est resté ouvert sous tension..je vais regarder su je trouve dans les archives un relais similaire des pattes comme ça pas gagné..le 220 nf ne fait plus que 185 nf env ..sa n’empêcherait pas le démarrage je pense. ? Et se relai su je comprends bien jc n’est actionné que par le bandeau de commande donc il lui faut une alimentation au bandeau d’après j’essaie de changé le relais ?
Ouah j’ai donc dessouder le relais sous tension.. collé pas ..j ai une visite revient une heure après je contrôle je le trouve fermé ….je ressoude ..mais le secteur et. Clac clac clac tiens je prend la tension sur le condo …318 v donc ce relais dysfonctionne j’en ai pas mal en récup mais forcément pas celui ci il paraît un peu particulier avec ses deux bobines .. quesque vous en pensez ? Merci encore sans vous j’aurais pas sonder se relais…🙏🙏bon j’ai pas remonté su le LV la c’est l établie mais je pense c’est ok
essaie de l’ouvrir attention de pas abimé la bobine
a tu dessouder ce condo pour verifié si la piste n’est pas brulé dessous
es-ce que tu a changer les composant que l’ont ta dit de remplacer
car c’est un peu brouillon ce que tu fait et ce que tu dit
Ta raison il faut que je me relise avant d’envoyer… j’ai fait un essai ,rebrancher sur le lave vaisselle j’entends les relais commuté au branchement..mais pas d’affichage au bandeau d’allumage du lave vaisselle il doit manquer une tension par la ..pour les essai le relais reste fermé pour l’instant se qui ma fait retrouver le 315 v je vais continuer un peu si je trouve autre chose..j’ai changer le tny pas les condo je les est pas ..il font 190nf au lieu de 220 nf ..je sais pas si sa peut changer le fonctionnement normal de la carte ? .. vais pas vous embêtez avec ma carte trop longtemps vous tiens aux courant Merci encore
Thierry,
Je vais regarder dans mon cimetière de cartes LV BSH, je devrais y trouver une carte électriquement identique à la tienne. Ta version, assez rare, n’emploie effectivement pas le modèle de relai à deux bobines.
Mon cimetière de ces cartes-là :
J’ai trouvé.
« Mon » relai est bien un ADW11212T mais c’est une bobine double avec trois broches en ligne alors que sur ta photo de ton relai, on ne voit que 2 broches de bobine, dont une centrale. Il n’aurait pas la broche de droite cassée ?
Je ne parviens pas à poster les liens sur les .PDF du câblage et du schéma.
Comment on fait ça ici ?
Je connais pas ce type de relais.. démonté tu met le jus sur les 2 pins de gauche (des 3 en ligne) clic il se ferme t inverse la polarité il s’ouvre ..et reste sur sa dernière position.peut-être normal..toi tu sait ..je pense.. pas moi ..en tout cas quand il est fermé il le reste et la j’ai mes tension apparemment..mais remonté sur le LV ..le bandeau s’allume pas et pas de mise en route.. encore merci pour le temps que tu m’accorde j’aime depuis très longtemps l’électronique mais suis pas un as non plus 😂
Ah, je ne voyais pas la broche de droite sur ta première photo.
Pour le fonctionnement, mets le relai les broches en l’air et les 3 broches de bobine en bas.
┃ 1 2 3 ┃
┃ o——o——o ┃
┗━━━━━━━━━━━┛Si tu alimentes 1-2, le relai s’ouvre et reste ouvert.
Si tu alimentes 2-3, le relai se ferme et reste fermé.laisse ton relais tranquille il doit etre bon, voir sur le bandeau ou autour du microprocesseur
comme je te l’avais dit verifie a la loupe si tu n’a pas un composant cms cassé
Je ne parviens pas à poster les liens sur les .PDF du câblage et du schéma.
Comment on fait ça ici ?
Le relais est effectivement ok quand il est fermé les tensions son présente.. quand il est ouvert queu dalle il faut que je cherche sur se qui commande se relais
J’avais démonté le panneau de porte car les fils parfois se coupe en bas.. la c’est pas le cas en apparence ..je vais rejeter un œil du côté du boîtier de commande au panneau.et pi ba on arrêtera les frais..on va pas vous embêter Trop longtemps
es fils en bas n’ont rien a voir avec le faite que le LV ne s’allume pas ,il faut suivre les pistes et les sonder
![https://i.ibb.co/sdZprXzh/IMG-20261015-172422.jpg"](https://i.ibb.co/sdZprXzh/IMG-20261015-172422.jpg"){kind=link}
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