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Bonjour
Comme je l’explique dans le post initial, j’ai un gros convertisseur 24/230V mais celui ci consomme 30W à lui seul. Je voulais donc dans la mesure du possible éviter d’avoir à l’allumer que pour le TV.
J’espérai pouvoir alimenter le TV directement en DC24V depuis sa prise secteur si l’alim à découpage pouvais accepter cela (comme certain autres appareils), ou éventuellement simplement ajouter un petit convertisseur boost DC/DC jusqu’à une centaine de volts comme le réseau américain. (certain appareils acceptent une tension d’entrée de AC80V à AC280V et fonctionnent en réalité avec une tension continue plus faible de l’ordre de DC60V.
Mais il parait qu’il faut faire attention si l’appareil est doté d’un PFC (correcteur de facteur de puissance) en entrée, car ceux ci sont semblent ils incompatibles avec le continu si j’ai bien compris.
Bonjour.
J’ai finalement reçu un ruban leds de remplacement et celui-ci semble s’allumer correctement !
Merci pour votre aide et vos conseils.
Bonjour
Il est possible que j’ai quelques programmateur, mais quel type est nécessaire ?
Qu’est ce que U15 ? Une EEPROM, un µC ? Et comment s’y connecte t-on ? Et pour lui injecter quelles données ou quel programme ?
Meme sans les shunt, lorsque j’ai eut accès au ruban LEDs, j’ai rebranché et là, j’avais 4 ou 5 LEDs qui s’allumaient très furtivement comme si l’alim LEDs voulait démarrer et se mettait en sécurité.
Le shunt proposé doit se faire sur la carte alim ? Je veux dire, les numéros de pin sont ceux de la carte Alim ?
Pas de rétro non plus avec la carte TCON déconnectée.
J’ai pas osé shunter 12, 14, 2 et 6.
J’ai donc finalement démonté le ruban de 44 LEDs. Cependant, je ne sais pas comment les tester car leurs pin individuelles sont très difficilement accessibles.
Je distingue sur toutes des petits points noirs caractéristiques des LEDs blanches en mauvaise santé.
« Démarre ton alim sans la carte mere en shuntant les: pin 12/14/2/6 et voir si le retro demarre »
Dois-je shunter toutes ces pins ? ou seulement 14 avec 12 et 2 avec 6 ?
N’y a t-il pas un moyen de mettre une charge à la place des LEDs pour voir si l’alim LEDs fonctionne au lieu de prendre le risque de démonter la dalle pour les vérifier ?
J’avais pas toutes les infos sous la mains pour répondre aux questions.
Sinon :quelle sont les reference de l’alim et de la carte mere
>>ALIM :
Sur la CM
>et pourquoi tu mets ceci est un test</p>
>> Parce que je en retrouvais pas mon post !
a tu essayer de débrancher le connecteur CNM803 qui part de l’alim et qui va a la carte mere,verifie si le retro s’allume
>> Le rétro ne s’allume pas avec CNM803 débranché.Sur le SLC2012M :
VCC : 13V
EN : 2.6V
OVP : 2.7V
14 : 0.8V
13 : 4.9V
12 : 0V
PWM 3.1V
entre pins8-9 : 2.2V sachant que 8 est à la masse au travers d’une resistance (sans doute le shunt Rsense)
Je ne comprends pas, je ne trouve pas où se situe la chute de tension de 175V (entre +175V nappe LEDs et pin 8 du SLC2012M (pas de chute entre + et – nappe et pas de chute non non plus entre 8 et 9 du SLC2012M
Est ce qu vous modérez les messages avant de les laisser apparaitre en ligne ?
Car je ne retrouve pas mes messages immédiatement après publication.
