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Bon, et bien grosse déception.. J’avais fini par trouver une autre carte qui a ce coup-ci exactement la même réf, et le problème est exactement le même…
Tu as une conclusion différente si l’image revient pas du coup ?
Dans tous les cas pour moi c’est le processeur de la carte qui est défaillant pour la première, et pour la 2e ce n’est tout simplement pas la bonne réf. Alors peut-être que c’est une question de firmware vu que ça reste quand même la même carte à la base .. mais je ne sais pas où trouver / comment installer un autre firmware sans pouvoir booter sur la tv.
Chez la personne j’avais constaté qu’il y avait bien l’image et son avant que ça reboot en boucle.
J’ai peut-être trouvé une carte avec la bonne réf …
Salut, j’ai essayé de mettre un petit bout de scotch à divers endroits pour isoler quelques pins, mais peu importe où je le met, avec cette 2e carte ça continue de faire des traits.
Ou même flasher la nouvelle carte avec le bon programme ?
Car franchement, c’est la Même carte, même model: BN41-02756C
La seule réf qui change c’est sur l’étiquette collée sur les connecteurs tnt: BN94-16147C au lieu de BN94-<span style= »background-color: #fbfbfb; color: #555555; font-family: latoregular, ‘Segoe UI’, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ‘Helvetica Neue’, sans-serif; font-size: 14px; »>15731L.</span>
Bug avec nouvelle carte mère 16147C:
Possible ce genre de bug ? Ca se trouve la carte est flinguée en réalité …
Salut rocky,
Modère la réponse 15732 pour qu’elle apparaisse stp, j’ai mis des photos de la carte et du bug produit avec la seconde carte.
Effectivement j’ai zappé ta suggestion de débrancher une nappe. A vrai dire je voyais qu’1 seule nappe, je n’avais pas fait attention qu’arrivée en bas un il avait une nappe qui faisait un pont entre les cartes de la dalles.
Je suis donc avec ma carte mère d’origine (je n’arrive même plus a avoir d’images quelques secondes elle redémarre ne boucle non stop). J’ai débranché la nappe indiquée par une flèche rouge, la TV reste allumée, j’ai le son, retro-éclairage, mais aucune image.
Photo ci-joint pour imager
Bon la carte que j’ai commandé pour la même référence de TV mais exactement la même carte ne fonctionne pas. Reste noir avec de belles lignes bien moches…
Il y a encore moyen de tester de reinstaller la firmware sur l’autre carte qui reboot en boucle ? Je ne sais pas s’il y a une astuce vu que la tv ne reste pas allumée.
Rectification sur le modèle code qui est plus précisément: QE58Q60TAUXXC
Comment réinstaller le logiciel alors que la tv ne peux pas rester allumée ?
Et pour être plus pécis elle va jusqu’à afficher l’image/son et les chaines au premier demarrage, on arrive au menu du decodeur etc, puis s’eteind après quelques dizaines de secondes, et ensuite elle redémarre en boucle.
Bonjour Eddy
C’est possible oui.
Démonte la dalle pour tester chaque bande led, tu seras déjà fixé là-dessus si tu dois en changer une.
Au passage tu pourras vérifier les soudures avec une loupe. Après si tu es à l’aise en soudure ça leur fera jamais de mal d’en refaire de nouvelles propres. Mais bon, check déjà les bandes 🙂
Yes, je l’ai commandé ce matin.
Tu sais à quoi correspond l’inscription MPS1614 ? Si ça donne des informations particulières ?
Car le composant c’est MP3378E (qui a plein de MPSxxxx différents), je me questionne du coup.
Bon, je veux bien un petit coup de pouce … Sur le datasheet je vois des plages de tensions, mais du coup je ne sais pas combien je suis sensé mesurer exactement sur les broches … Tu aurais quelques explications à me fournir stp ? En tout cas j’ai jamais les maxi.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1173555/MPS/MP3378E.html
Salut !
Ok merci ! Il est noté IC501 oui.
C’est un MPS1614 (ou MP3378E), lundi je regarderai pour trouver son datasheet et mesurer ce qu’il me donne.
J’ai mis les 8 bandes led reçues, problème toujours persistant …
Peux-tu m’en dire plus sur le driver led ? C’est un des composants pas loin du connecteur ? Comment le diagnostique ?
Bonjour,
Alors effectivement, en testant led par led en mode diode, il y en avait qui étaient bien plus faibles que d’autres. J’ai donc changé les bandes leds en question (4 sur 8 quand même déjà … c’est par demi-bande, 4 gauches et 4 droites).
J’ai maintenant testé toutes mes led 1 par 1, et elles m’ont l’air toute fonctionnelles.
Néanmoins le rétroéclairage ne s’allume toujours pas. (mais je discerne l’image et j’ai le son !) Penses-tu qu’il faille changer les 4 autres bandes led qui me semblaient toujours correctes ?
A noter que sur le connecteur au niveau de la carte mère, je n’ai toujours que 19V sur les 2 fils rouges…
Salut Rocky,
Eh bien c’est vrai que je n’ai pas repris les soudures des bandes, peut-être que c’est juste le fait de les avoir trituré un peu … (j’ai recollé 2 diffuseurs leds aussi mais bon ça change rien au pb ça).
Pour te répondre, cela fonctionne sans, pendant 45min / 1h, pendant mes tests indiqués dans la réponse encore avant. Donc j’ai décidé de remonter la dalle (et même toute la tv entièrement), et ça fonctionne donc avec, pendant 1h aussi j’ai regardé des vidéos dessus sans problèmes …
Je pense qu’on peut dire que ça vient des bandes leds et que les avoir manipulé a résolu le problème. Si le problème survient à nouveau je reprendrai les soudures en bouts de bandes effectivement. Tu as un autre avis sur le sujet peut-être ?
Ça va me rendre dingue ! Ça fonctionne bien depuis 1h là …
J’avais refais certaines soudures sur la carte d’alim. Mais ça avait redeconné entre temps.
Je pense qu’il y avait effectivement un faux contact au niveau des bandes led, mais où exactement …
C’est fou ça, avant ça deconnait et là ça le fait plus. Tests du jour:
- Carte alim branchée avec seulement retro-eclairage. Ne s’éteind toujours pas au bout de 30min …
- je branche la CM sur l’alim et laisse branché la TCon: ne s’éteint toujours pas au bout de 17min 🤯
Le seul truc débranché est la dalle …
Je vais la remonter pour voir. De toutes façon les leds ont l’air bonnes et les bandes / soudures aussi ..Donc ça m’a l’air bon non ? Je ne vois pas vraiment de différence d’intensité entre les leds…
Qu’est ce qui pourrait faire que ça fini par se couper ? J’avais commencé à regarder la carte d’alim mais je sais pas trop… J’ai pas encore un assez bon niveau en réparation de carte (j’y travaille !)
Puis une partie des composants de la carte d’alim ont des rivets, j’arrive pas à retirer ceux-là sans les casser, pour les tester.
Salut, oui c’est ce que j’ai fait, d’habitude je me met en mode diode et ça marche pour identifier les quelles sont HS ou plus faible que d’autre, en les testant 1 à 1 grâce au pins fait exprès de chaque côté.
Mais là aucune ne réagis je comprend pas pourquoi. Faute d’arriver à tester 1 à 1, j’ai débranché la CM, puis alimenté la carte d’alim avec les bandes leds branchées. Elles s’allument bien toutes visiblement. 3 bandes leds, au bout de chaque bande leds j’ai respectivement 86V / 128V / 174V.
Eteintes au bout de quelques minutes, pendant 10 à 20s avant de se rallumer (où j’ai fini de tester mes tensions puis je suis parti)
La référence de la CM est BN94-07772U
Pour les leds j’arrive à rien avec mon multimètre en mode diode .. rien ne veut s’allumer. Et j’ai pas encore d’alim de labo 🙁
Ni en bricolant des piles pour faire 1.5 ou 3V (bon mes connexions sont peut-être pas ouf aussi), tu as une soluce fiable pour tester les bandes leds ? (m’acheter enfin mon alim .. oui, pas faux.)
Bonjour,
Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de soudure en mauvais état.
MB débranchée, le rétro fini par s’éteindre, et les tensions au secondaire tombent à 4V et chutes petit à petit. Au lieu d’avoir 13v-13v-13v-13v-gnd
Salut
Oui c’était bien la 55PFL7108H/12 chassis QFU1.2E et même problème de non affichage avec voyant qui fini par clignoter 2 fois.
Je pense que le problème de cette carte est le dissipateur thermique en céramique collé au proc. Il aurait mérité d’être un peu plus épais. Puis personnellement je pense que ça ne vaut pas un bon dissipateur en alu maintenu avec des vis sur les côtés (et non collé au proc), avec une bonne pâte thermique durable pour une tv.
Ce problème est un fléau sur cette tv, tout le monde a le même problème d’après ce que j’ai vu sur le net. Et la carte est introuvable (normal vu que c’est ce qui lâche à chaque fois) ou sinon hors de prix (+400€ …)
Bien joué à vous !
J’avais le même problème de clignotement rouge 2 fois, je viens d’essayer cette solution, sans succès … Ce coup-ci elle ne fait plus rien du tout bien que la carte d’alim délivre bien les tensions.
Peut-être ai-je chauffé quelques secondes de trop …
Une opération a 1 chance sur 3 de réussite je pense !
Bonjour Rocky,
Connecteur Led, celui en haut à gauche de la carte avec les fils rouges et blanc, j’ai:
19V / 2.1V / 19V / 2.1V
Autre question, dans le référence de la T-Con CPWBX RUNTK 4353TP ZE
Le ZE à côté a une signification ? Je vois des cartes avec la même réf mais avec ZD/ZZ/ZB/ZC …
Une question de compatibilité de normes euro et autres régions peut-être ?
Dans tous les cas (si c’est pas la dalle) il y a quand même peu de chance que ce soit autre chose que la tCon non ?
Ah mais il est là mon sujet … Je suis sûr à 100% de l’avoir bien mis dans la section LCD/Sony et nous voici dans la section LED ._.
Il n’y a que le rétro-éclairage qui est led, la dalle est lcd !https://www.sony.fr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-46nx700/specifications
