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Bonjour Domi et Rocky,
finalement, avant de tout rebrancher pour essayer, quels composants étaient défectueux ?
Si je suis le fil des messages, je ne trouve pas
Progfury
Bonjour Corsigiver
Pour la carte alim, la référence doit plutôt être BN44-00519 (A-B ou E)
Pour le schéma de cette carte, ça m’étonnerait que tu puisses la trouver
Visiblement, dans ce TV, ce sont deux bandeaux edge led
il y a donc de fortes chances que ce soit un bandeau qui soit défectueux
Je commencerai par là
Tiens nous au courant
Progfury
J’ai tenté de supprimer les différents endroits sur le circuit imprimé qui pourrait me ramener une résistance aussi faible, en vain…
J’en conclu que la dalle est HS. Le téléviseur va finir pour pièces détachées…
On ne peut pas gagner à tous les coups
je vais tenter mais le soucis c’est que j’ai une résistance faible sur la carte de droite en comparaison avec celle de gauche, qui me fait mettre à 0V les signaux VGH et VGL
ps: pas mal ta nouvelle coupe 😉
Comme je l’ai dis plus haut, en débranchant la nappe de droite, les signaux VGH et VGL sont bons
J’ai une résistance de 34 ohms sur le cricuit imprimé de la dalle d’un côté, j’ai vérifier tous les condos en les dessoudant mais toujours pareil…
Bonjour Rocky
non sincèrement le tv n’a pas été bricolé, il n’y avait aucune trace de démontage
la carte T-Con est d’origine car elle est collée au double face sur ce modèle
Je vais vérifier les cartes tampon, on verra bien
Bonsoir Rocky
J’ai continué le dépannage de ce téléviseur
Après contrôle des tensions sur la carte T-Con, le VGH et VGL étaient à 0v
J’ai tenté de débrancher une à une les nappes entre T-Con et les circuits imprimés de la dalle et je récupère les signaux ok ainsi qu’une demi image en déconnectant la nappe de droite
Composant défectueux sur la carte de bord de dalle ou driver HS dans la dalle….
Bizarre que cela arrive en même temps qu’une panne de rétro-éclairage
Ou alors un problème lors de la dépose repose….
Qu’en penses-tu ?
Bonne soirée à toi
Progfury
Visiblement, tu as un fusible à côté du gros condensateur: A vérifier
Et vérifie combien tu as aux bornes de ce condensateur…
Bonjour Domi et Rocky,
Pourquoi une tension de 40V ?!?
sur le moteur, il est noté rated voltage: 180V …
Cette tension est générée par la carte électronique INC-B304-S13.
Il y a donc de fortes chances que ce soit elle qui soit en cause.
Comme dit Rocky, il faut contrôler la carte
Bonjour,
voici le lien vers le datasheet du circuit LN5R06. Celui-ci permet de comprendre le fonctionnement et, en l’absence de schéma de l’appareil, de pouvoir connaître le fonctionnement des différentes broches pour prendre des mesures.
https://file03.up71.com/File/CorpDownFile/2022/08/17/0_dcs-led_2014_20220817124402.pdf
Vérifie donc les différentes diodes, l’état des différents condensateurs chimiques.
Tu devrais trouver une tension de 18V entre la patte 5 et la masse prise côté primaire (sur le moins du condensateur de filtrage 400V)
Si ce n’est pas le cas, c’est que ton alimentation à découpage est HS.
Dans ce cas, remplace le circuit intégré LN5R06. Il y a fort à parier que c’est lui qui est HS
Tiens nous au courant
Progfury
https://www.usinages.com/attachments/schyma10-jpg.337182/
Il y a un schéma sur ce lien mais je ne suis pas certain que cela suffise …
Bonjour Domi,
concernant le composant bleu dont tu parles, si c’est bien celui à droite du condo de 15µF sur la photo, il s’agit d’une varistance 10mm 250V
Les varistances sont utilisées comme éléments de protection d’appareillages électriques. La varistance se monte en parallèle sur l’élément à protéger. Au repos, la varistance présente une impédance très élevée et ne modifie pas les caractéristiques du circuit électrique à protéger.
Au delà d’un certain seuil de tension, l’impédance de la varistance chute pour permettre l’évacuation du courant créant la surtension ; quand la tension revient à son niveau normal, l’impédance de la varistance reprend sa valeur à l’état de veille
Pour le composants à « trois pattes », est-ce qu’il y a une référence notée dessus ?
Peux-tu faire une photo plus large du circuit imprimé côté composants ainsi qu’une côté pistes pour pouvoir tenter de les suivre et de refaire un schéma ?
Je pense que c’est la seule façon de comprendre le fonctionnement….
Bonjour
Le diamètre intérieur du répartiteur est assez fin. Avec l’épaisseur du plastique du boîtier, on a souvent du mal à voir le bouchon de calcaire.
Content que cela fonctionne de nouveau.
Excellente journée
Progfury
Normalement, voici les caractéristiques de ton moteur
Voici un lien vers aliexpress pour le moteur qui est très rapprochant.
La tension va juste jouer sur la vitesse de rotation.
Seul Hic, le délai de livraison mais ça devrait le faire pour Noël prochain…
Pour l’engrenage, il va falloir que te le récupère sans le casser et que tu le remontes sur l’axe du nouveau moteur (un petit point de colle devrait faire l’affaire s’il tourne dans le vide)
Pour la résistance, tu peux mettre une résistance de 10 ohms 2W
Tiens nous au courant
Impeccable ces schémas et photos, on comprend tout de suite mieux ce qu’il faut faire
A mon avis, ta résistance est une résistance fusible puisqu’il s’agit d’un moteur 4,5v alimenté par une alimentation 4,5v
Avant de la remplacer, peux-tu tester si le moteur fonctionne en l’alimentant avec trois piles de 1,5v en série ?
S’il fonctionne, tu peux mettre une résistance de quelques ohms, genre 1 à 10 ohms en 2w
Ça devrait le faire
Tiens nous au courant
Progfury
bonjour
Peux tu faire un schéma de câblage de l’ensemble en precisant le nombre d’éléments ?
Les diodes dont tu parles, ce sont les LEDs si j’ai bien compris ?
Avec les nombre d’éléments et la tension d’alimentation, on devrait pouvoir déterminer la valeur de la résistance sans trop de problème
Mets une ou deux photos montrant les éléments et également le moteur
Bonjour
Quand tu parles de l’électrovanne, tu parles de celle après le répartiteur d’eau ou de l’aquostast qui est sur le robinet d’arrivée ?
Re-bonjour,
après vérification, il y a bien un répartiteur d’eau avec débimètre rotatif intégré.
La roue de celui-ci doit donc tourner lors du remplissage. Si ce n’est pas le cas, le répartiteur d’eau est bouché.
C’est souvent très difficile de le déboucher avec du vinaigre ou même de la soude caustique. Le mieux est de le remplacer, vu le prix dérisoire de cette pièce (une quinzaine d’euro sur https://www.sos-accessoire.com/)
Bon dépannage à toi
Progfury
Bonjour
Cela peut être effectivement le répartiteur d’eau qui est bouché.
Selon le modèle, il peut y avoir un débit mètre dessus et il est alors possible de vérifier visuellement si celui-ci tourne ou pas.
S’il ne tourne pas lorsque la pompe de remplissage est alimenté, le boîtier est obstrué.
Pour vérifier l’état du boîtier, il faut le démonter et injecter de l’eau à l’intérieur pour voir si elle circule correctement.
Si le boîtier est ok et que la pompe de remplissage fonctionne correctement, cela peut être dû au débit mètre qui est défectueux.
N’hésite pas à mettre des photos des différentes pièces pour aider au diagnostic.
Y a-t-il un code d’erreur qui s’affiche ?
Tiens nous au courant
Progfury
Oui c’est bien la même carte
J’ai remis les fichiers d’origine dans le 24C256 et la W25Q40: rien de mieux
Reset aux paramètres usine et mise à jour en ligne: le TV est déjà à la dernière version…
Pour ce qui est des cartes, elles sont rigoureusement identiques (celle d’origine à droite)
Je vais voir pour reflasher avec les fichiers d’origine, on verra bien
Bonjour,
Remplacement ce jour de la carte T-Con et j’ai récupéré une image.
Par contre, il y a des traits verticaux.
Aucune amélioration en déconnectant une nappe ou l’autre
Penses-tu qu’il y a un moyen de faire quelque chose en masquant des pistes sur les nappes ou que c’est plutôt la dalle ?
Bon weekend à toi
Progfury
Bonsoir Rocky
J’ai trouvé un document avec les tensions qu’on doit trouver sur la carte mère et après vérifications, Tout est OK
Autre test, le son fonctionne sans problème et la télé est détectée sur le port HDMI du PC.
J’ai trouvé une carte T-Con et j’attends de la recevoir.
En attendant, j’ai pris quelques mesures sur cette carte.
Sur la borne PANEL12V, j’ai bien 12,8V
Mais je n’ai aucune tension sur le HVIN_12V autour du composant avec un marquage 58A9. J’ai essayé de trouver le datacheet de ce dernier, en vain.
Concernant les tensions VGH et VGL, aucun repère de celles-ci sur la T-Con…
Si tu as une idée ou des commentaires, je suis preneur.
Excellente soirée à tous
Progfury
Bonjour,
dkskkdkd a dit: Probleme en ce debut d année sur une toshiba 40hl933g
Tu n’expliques pas quel est le problème. Peut-on en savoir un peu plus ?
Bonsoir,
j’ai récupéré le TV et après vérification, il s’avère que deux leds étaient défectueuses sur les bandeaux.
Après remplacement, le rétroéclairage s’allume mais aucune image …
Les alims 5V et 12,8V sont OK
Voici les photos de la carte mère, de la carte alim et de la référence de la dalle
Si tu as un fichier ou autre, je suis preneur
Après vérification, je m’aperçois que la tension sur les bandeaux est de 208V lorsque la carte mère est débranchée et chute à 107V lorsqu’on la branche.
Mais contrairement à ce que j’ai dis dans mon premier post, lorsque je débranche la T-Con, la tension sur les bandeaux reste à 208V
Si je débranche uniquement les nappes de la dalle en laissant branchée la T-Con sur la carte mère, idem: 107V sur les bandeaux leds
J’en déduit donc que le problème vient de la T-Con…
Qu’en penses-tu ?
Par ailleurs, il y a visiblement 60 leds dans le rétroéclaireage mais il est noté LED Driver: 265V sur la carte alim ?!?