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Bonsoir Rocky,
En fait, il s’agit d’une SONY modèle KD 55XD7005. Je suis sincèrement désolé pour l’erreur mais au départ, la personne m’avait annoncé une Samsung et je viens de la recevoir…
Si c’est possible de mettre mon post dans le bon forum…. Encore désolé
Petit retour: je confirme que la colle T7000 fonctionne correctement après une bonne nuit de séchage avec du poids.
Vu la difficulté pour remettre le cadre en plastique, notamment dans les angles, j’ai du mal à m’imaginer de le faire avec la dalle collée dessus… Beaucoup de tutos préconisent de décoller la dalle mais vu ton expérience, je te fais confiance, on verra bien à la prochaine 🤞🤞🤞
Bonne journée à toi
OK merci pour ton retour
je le saurai pour la prochaine fois, même si j’ai peur que ça se passe mal en démontant le cadre plastique directement.
Finalement, il n’y a qu’un côté qui ne tient pas du tout. J’ai remis de la T7000 sans déborder et mis du poids sur l’écran pour bien laisser sécher. On verra demain mais ça devrait le faire.
Excellente journée à toi
J’ai pourtant posté un message avec deux images….
Ah oui effectivement les liens n’apparaissent pas
http://progfury.free.fr/Schema/videos/image1.jpeg
http://progfury.free.fr/Schema/videos/image2.jpeg
Les voici de nouveau
Bonne soirée
Bonjour Rocky
merci pour ton retour
voici les liens vers les images
Ce qui est certain, c’est que le problème ne vient pas des bandeaux leds.
Le défaut, tout côté gauche, apparaît immédiatement et pas après un certain temps d’utilisation.
Mais bon, comme la tv est tout de même utilisable, la personne l’a récupérée.
Bon, effectivement après re-démontage, le rétro-éclairage fonctionne parfaitement.
Il y a fort à parier que ce phénomène de zone d’ombre soit dû à une défaillance de la dalle… C’est assez courant sur ces modèles visiblement
non ça ne change rien.
ça ne pourrait pas être un problème de programmation dans le mode service ?
après remplacement des condensateurs et de l’eeprom, j’obtiens de nouveau une image mais elle est non utilisable.
au démarrage, j’avais de la neige sur la totalité de l’écran.
en sélectionnant l’hdmi, j’obtiens une image diminuée.
Je suis rentré dans le mode service mais quel réglage modifier ou vérifier ?
https://i.ibb.co/gZPXsFmM/Whats-App-Image-2026-04-15-at-11-29-31.jpg
alors le condo C113, je ne trouve pas son emplacement sur la carte
mais au final, il semble que ce soit normal d’avoir 35 à 37V au lieu des 24V sur cette carte. C’est une version R4
Je n’ai plus le téléviseur sous la main mais je viens de raccorder un bandeau led correspond à ce modèle et aucun allumage, même en forçant le BKL et le STDBY
Visiblement, je n’ai aucune réaction sur la sortie GATE du MP3398A, je vais donc le mettre en commande pour le remplacer
Salut Rocky,
j’ai remplacé le BM 1Q001 et la tension 12V est maintenant stable.
Pour autant, la sortie 24V est toujours à 35V et passe à 38V lorsque je force le standBy et le BKL ON/OFF.
Bonjour,
j’ai réussi à avoir une tension de 12,12V stable en veille sur table sans bandeaux leds raccordés mais la tension sur le 24V est de 35,8V !?!
Lorsque je force le STDBY et le BCKON, l’alim pompe, le 12V varie de 11,5 à 13V et le 24V monte à 48V
Merci pour ton retour
Effectivement j’avais déjà fait une tv identique l’an dernier et la carte alim n’était pas la même
Visiblement c’est la carte d’alimentation d’origine
La panne doit être au niveau du feedback car lorsque je monte le module ca-901en me branchant sur le 12v, la carte fonctionne mais si je le branche en conservant l’optocoupleur d’origine et donc le tl431, j’ai le même dysfonctionnement
Apparament, le code barre de la carte est important en fonction de la taille de l’écran
Je vais creuser…
Après vérifications, j’ai les tensions suivantes sur le driver OZ9976:
VIN: 12V
VREF: 0.28V (au lieu de 5V)
ENA: 3.25V
ADIM: 0V
TIMER: 0.26V
SSTCMP: 0V
ISEN: 0V
VSEN: 0.12V
PDIM: 3.25V
LCT: 0V
CT: 0.27V
RT1: 0V
ZCS: 0.27V
Salut Rocky,
Il y avait effectivement 8 leds de mortes sur l’ensemble des bandeaux. J’ai donc remplacé ceux-ci.
Toutefois, je n’ai toujours aucune alimentation sur mes sorties de rétroéclairage.
J’ai remplacé le circuit Driver OZ9976GN mais sans résultat.
Il faut donc que j’arrive à dépanner la partie retroéclairage sur la carte alim.
La carte mère fonctionne parfaitement car j’ai bien une image lorsque j’allume les bandeaux avec mon testeur…
Salut Rocky,
merci pour ton retour et le firmware.
je veux bien croire qu’une ou deux leds puissent être HS et il n’y a effectivement qu’un démontant que je pourrai en être certain mais je suis quand même perplexe par le fait que je n’ai aucune tension à aucun moment sur les alimentations de rétro-éclairage, même pas au démarrage, ce qui permet ensuite à la carte de détecter une anomalie sur les bandeaux et de se mettre en sécurité.
Je vais donc remplacer le driver leds pour récupérer ces tensions puis démonterai la dalle pour vérifier les bandeaux si nécessaire.
Je te tiens au courant
Bonne journée à toi
Progfury
Donc effectivement, ça doit être le WT61P805 qui est en court-circuit….
Mais je n’ai malheureusement pas de quoi le reprogrammer si je le remplace
Salut Rocky
merci pour ton retour.
tu penses qu’un problème de firmware pourrait provoquer l’absence de la tension 3,3V sur le panneau de façade ?
J’ai vérifié et j’ai bien cette tension sur le régulateur IC707 mais je ne la retrouve pas sur le connecteur qui va à la façade
après vérification, je n’ai pas la tension 3,3v sur le connecteur du panneau de façade. Je vais essayer de creuser pour comprendre pourquoi….
Non non je te confirme, il s’agit bien d’un microprocesseur en boîtier dip 16
J’ai trouvé une vidéo russe sur YouTube avec le même problème…
https://share.google/mO1sVvUIKxsF4Ri13
Bon voilà… panne identifiée !
Le problème vient du microprocesseur HT45R4H.
Pour en avoir le cœur net, j’ai interverti les deux microprocesseurs entre les deux cartes : résultat, la carte de droite fonctionne désormais parfaitement, tandis que celle de gauche présente maintenant le même dysfonctionnement.
Malheureusement, ce type de microprocesseur est difficile à trouver, et surtout, il est programmé. La seule solution réaliste reste donc le remplacement complet de la carte de puissance. Ces cartes sont assez rares d’occasion et se vendent entre 50 et 100 €, ce qui reste à relativiser quand on sait que la plaque neuve a coûté 177 €…
Au moins, le diagnostic est clair et la cause du problème identifiée !
Merci pour ton aide😉
Progfury
Salut Rocky,
Bon, petite rectification sur le message précédent. Je viens de m’apercevoir ce matin que j’ai simplement oublié de brancher le connecteur de sonde de température avant de faire l’essai hier soir, d’où l’erreur F4 au démarrage.
Donc, je reprends les constatations:
Après avoir remonter les deux IGBT d’origine sur la carte, elle démarre au final sans problème (pourquoi ne fonctionnait elle pas avant, mystère….).
Les deux IGBT ne sont en réalité pas HS, c’est tout simplement le testeur multifonctions qui affiche une diode entre le collecteur et l’émetteur et ne reconnait pas les IGBT.
Lorsque je les teste au testeur de diode, ils commutent correctement.
Je règle en puissance 4 (1400W), la carte démarre sans problème, la plaque de 2300W chauffe mais après 4 ou 5 cycles d’induction, elle semble se bloquer et on n’entend plus qu’un amorçage de la bobine et l’induction ne dure pas. J’ai exactement le même problème lorsque je mets le foyer de 2000W sur la carte.
Si j’intervertis cartes et foyers, le foyer de 2300W fonctionne sans aucun problème sur l’autre carte, que ce soit à puissance 4 (1400W) ou à puissance maximale 7 (2000W)
J’en déduis donc que les foyers sont OK et qu’il s’agit bien d’un problème de la carte de puissance.
Voilà, peut-être que ces précisions permettront de déterminer ce qui pourrait provoquer ce dysfonctionnement ?
Progfury
Tu m’as mis le doute et du coup, j’ai testé les nouveaux igbt au testeur multifonctions et j’obtiens le même résultat qu’avec les deux d’origine. Au testeur de continuité, les deux igbt d’origine commutent bien. J’ai donc remonté les deux d’origine et j’obtiens pourtant un défaut avec erreur F4 que je n’ai plus avec les nouveaux
Pour supprimer le doute de qualité des deux igbt d’aliexpress, demain, je démonterai ceux de l’autre carte pour faire un test 🤞🤞🤞. Soit ça fonctionne et c’est que les igbt reçus sont de mauvaise qualité, soit ça déconne et c’est qu’il y a un autre problème.
Concernant U1, oui il fonctionne, c’est lui qui fournit l’alimentation 16v
J’ai également vérifier les transistors de commande des igbt
Je te tiens au courant
Merci à toi pour ton retour
Progfury
Salut Rocky,
oui j’ai bien mis des IGBT référence H20PR5 comme à l’origine.
Après, ils proviennent de Aliexpress….
Bonjour Rocky,
Merci pour ton retour
Voici le lien de l’image en question
Concernant le driver PWM, les tensions sur la carte sont pourtant correctes. J’ai bien le 5v et le 16v
Je vais tenter de la faire fonctionner avec des alimentations auxiliaires au cas où l’alim ne tiendrait pas en intensité….
Je continue de creuser
Progfury
Bon voilà, c’est résolu
Il s’agissait tout simplement d’un optocoupleur EL816 HS. Il sert à piloter le 16V du LM2904 lorsqu’on met l’appareil en marche.
Remplacement du composant, tout fonctionne parfaitement
Bon à savoir: sur cette carte, il y a une alimentation créée directement sur le secteur qui permet d’alimenter le microprocesseur et tous les relais.
Et il y a une alimentation à découpage indépendante qui permet de fournir du 16V isolé sur le capteur d’humidité….
Voilà…..
Bon week end à tous
Progfury
