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J’ai trouvé pourquoi ma EEprom n’était pas reconnue, la patte 4 GND n’était finalement pas soudée correctement (j’étais pourtant certain d’avoir vérifié mais bon…)
Finalement, j’ai reprogrammé l’EEprom 24C256 et le FlashSPI W25Q40 avec les fichiers que tu m’as fournis mais aucun changement, si ce n’est que la tension sur le rétro-éclairage lorsque la TV est allumée est passée à 108V
Je n’ai pas de programmateur pour les NANDFlash…
Si tu as d’autres fichiers, je suis preneur. Sinon, je vais essayé de trouver une carte mère pas trop chère…
J’utilise NeoProgrammer ainsi que le programmateur CH341A, sélecteur en position 3V3
J’ai dessoudé la mémoire flash. C’est une W25Q40BV. Je l’ai ressoudée directement sur la carte placée dans le programmateur et ai bien vérifié que les soudues étaient correctes
Le programmateur est détecté et j’arrive à détecter la flash
J’ai fait une lecture pour pouvoir sauvegarder le fichier original
Lorsque j’essaie d’écrire ton fichier dans la flash, j’obtiens l’erreur suivante:
—————————————————————————
Actuellement sélectionné: W25P40 [3.3V] 4 Mbits, 512 Kbytes
—————————————————————————
Ancien registre de protection: 11111111(0xFF),
Nouveau registre de protection: 11111011(0xFB),
Programmeur actuel: CH341 Vert
13:37:40
Ancien registre de protection: 11111011(0xFB),
Nouveau registre de protection: 11111111(0xFF),
Effacement…
Succès
Délai d’exécution: 00:00:00.230
Programmeur actuel: CH341 Vert
13:37:41
Controle effacement…
Erreur de comparaison à: 0x00000000, Device: 0x4C
Délai d’exécution: 00:00:00.031
Programmeur actuel: CH341 Vert
13:37:41
Ancien registre de protection: 11111111(0xFF),
Nouveau registre de protection: 11111111(0xFF),
Ecriture memoire(verification)… Memoire principale
Erreur de comparaison à: 0x00000001, Device: 0xFF, Buffer: 0x6F
Délai d’exécution: 00:00:00.094
Qu’en penses-tu ? Problème de procédure ou flash HS ?
le fichier obtenu après lecture est différent du tien
Bonjour Rocky
Oui le rétro-éclairage s’allume correctement lorsque je débranche la nappe entre l’alimentation et la carte mère
Il s’allume également lorsque la carte mère est branché mais l’alimentation des bandeaux chute à 87v dans ce cas
Pas d’image à l’éclairage rasant et de toute façon, elle apparaîtrait puisque le rétro-éclairage est allumé
Je vais tenter de reprogrammer, c’est la première fois que je le fais 😉
On verra bien
Merci je te tiens au courant
Son datasheet se trouve très facilement sur le net et il est très bien détaillé pour permettre de prendre quelques mesures afin de valider son bon fonctionnement ou non
Côté soudure, dans le circuit primaire de l’alimentation il y a un petit circuit CMS à 8 pattes, c’est un LD7575PS
C’est lui qui gère l’alimentation à découpage
Si l’alimentation ne fonctionne pas après avoir remplacé les condensateurs de sortie (qui vieillissent souvent mal) il y a de fortes chances que ce soit le LD7575PS qui soit hs
Bonjour Rocky,
ça parait bizarre que le fabricant aurait prévu de bloquer le fonctionnement de la platine lorsqu’il fait trop froid… Dans quel but ?
Est-ce qu’il fonctionne de nouveau lorsqu’il est dehors au froid ou pas ?
Est-ce que le fonctionnement redevient correct si on le chauffe doucement avec un sèche cheveux lorsqu’il est dehors ?
Plutôt un composant qui n’aime pas le froid si c’est cela …
Affaire à suivre
Bonjour Rocky
le nettoyage des nappes n’a rien amélioré mais ça ne peut pas faire de mal
Finalement, j’ai modifié certains paramètres d’image et ai notamment désactivé la fonction Digital Clean View. L’image est désormais tout à fait acceptable. Le défaut apparaît surtout lors de l’affichage du menu Smart Hub mais ça ne gêne en rien.
Je vais donc en rester là pour l’instant avec ce téléviseur. Si le problème réapparait, je tenterai de remplacer la carte T-Con.Merci à toi pour tes conseils et ton aide.
Je vais de ce pas dans mon garage récupérer le prochain appareil à réparer 😉
A très bientôt 😉
Bonsoir,
merci pour ton retour
Je joins une nouvelle vidéo montrant le phénomène
https://transfert.free.fr/z090jv8
Lien vers deux vidéos montrant le problème
https://transfert.free.fr/cW5uywb
Par moment, on a vraiment l’impression que l’image est correcte mais on s’aperçoit que lors des changements d’image, l’image précédente reste présente et disparait très lentement sur la gauche
Je vais creuser de ce côté là….🤞🤞🤞
Après vérification, j’ai déjà le dernier firmware V1320.0
Réinitialisation effectuée mais aucun changement …
Lorsque je déconnecte une seule nappe, gauche ou droite, entre la T-Con et l’écran, aucune image n’apparait. Il devrait y avoir une moitié d’écran, non …?!?
Bonsoir Rocky,
visiblement cela ne provient pas des bandeaux leds. Ils s’allument correctement et l’image est correcte au démarrage.
J’ai tenté de déconnecter les nappes de la carte T-Con à la dalle mais aucune différence
Quand on analyse de plus près, on s’aperçoit que lorsque l’image apparait, elle est tout à fait normale puis lors d’un changement d’image important, il semble que le côté gauche ait du mal à rafraichir. Il reste une partie de l’image précédente qui s’estompe peu à peu mais provoque un défaut d’image…
J’obtiens ce défaut aussi bien en HDMI qu’avec une appli via internet.
Lien vers la dernière modification du schéma avec différents relevés de tensions
https://smallpdf.com/fr/file#s=f4788257-e0aa-421b-a1fa-d642a696825e
Le défaut d’image n’est pas présent au démarrage. Il apparaît progressivement 5 à 10 secondes après …
Salut Rocky,
J’avais l’impression que la carte alim démarrait bizarement et se mettait en court-circuit lorsque le rétroéclairage démarrait. En fait, après avoir revérifié les cmposants de l’étage Driver Leds, je n’ai rien trouvé de spécial. Puis j’ai refait une soudure qui me paraissait douteuse sur un mosfet et elle a démarrait.
J’ai donc enfin retrouver une image et du son.
Par contre, j’ai un défaut d’image sur le bord.
Qu’en penses-tu ?
Nappes, bandeaux leds, dalle….
On ne lâche rien 😉
Bonne soirée à toi
Bonjour,
Après avoir passé pas mal de temps sur la compréhension du problème de fonctionnement de cette carte et par la même occasion la réalisation du schéma électronique puisque celui-ci est introuvable sur le net (disponible ici), j’ai enfin trouvé pourquoi la carte présentait un court-circuit lorsqu’elle démarrait.
J’avais remplacé les deux MosFets du block FPC ainsi que différents composants qui avaient grillés lors du dernier essai.
J’étais persuadé que j’avais retrouvé un fonctionnement correct car j’avais 315V sur mes Condos FPC et 5V. Mais ce n’était pas le cas puisque ces 315V sont simplement fournis par la tension secteur en sortie du pont de diodes. J’aurai dû trouver 400V mais le block FPC ne fonctionnait pas. Lorsque j’essayais de le faire fonctionner, j’obtenais un court-circuit sur la ligne PFC.
Après bien des recherches, je me suis aperçu qu’un des deux Mosfets, pourtant neuf, ne fonctionnait pas correctement alors que le signal de commande sur sa Gate était correct.
Après démontage et test, il s’avère effectivement être défectueux, tout comme 3 autres sur les 10 reçus dans le sachet…. (J’ai réalisé une petite vidéo sur le test de ces mosfets et essayerait de mettre un lien si cela vous intéresse).
Bref, après remplacement de ce MosFet par un qui fonctionne correctement, j’ai retrouvé un fonctionnement correct de ma carte d’alimentation et celle-ci fournit bien l’ensemble des tensions.
Pour autant, je n’en ai pas encore fini avec ce dépannage car un court-circuit apparaît de nouveau lorsque la carte mère essaie de démarrer. J’ai déconnecté la partie Driver Leds pour exclure tout problème de rétroéclairage (même si j’ai bien vérifié que les bandeaux soient corrects)
Je vais donc poursuivre en pilotant le PS ON/OFF à part et en vérifiant si la tension 13V se met en dysfonctionnement à cause de la carte mère ou pas….
Bref, on ne lache rien …
Bon weekend à tous
Nouveau lien vers le schéma mis à jour
Bonjour,
si l’eau ne s’évacue pas, plusieurs problèmes possibles:
– tuyau d’évacuation bouché ou pincé
– filtre bouché (mais tu dis que ça a été nettoyé 😉 )
– pb sur pompe d’évacuation (voir pour la tester en direct)
– boitier répartiteur d’eau bouché en sortie (sur certains lave vaisselle, la vidange passe par le boitier de répartition d’eau donc à contrôler)
Bon courage à toi
Après remplacement du boîtier répartiteur d’eau (17€), tout fonctionne parfaitement
Problème résolu 👍👍👍
Bonjour,
je me permet un petit commentaire dans cette discussion 😉
si la diode est en court circuit sur l’entrée et que cela fonctionne une fois celle-ci supprimée, cela peut être une diode de protection contre les inversions de polarités… Elle est montée en parallèle sur l’entrée d’alimentation pour qu’elle puisse claquer et se mettre en court-circuit en cas d’inversion, faisant ainsi griller le fusible. On évite de la mettre en série sur l’entrée pour ne pas avoir de la chute de tension de la diode.C’était le principe utilisé sur les CiBis à l’époque pour avoir le maximum de puissance.
Si c’est bien le cas, cela peut donc effectivement fonctionner sans diode mais gâre aux dégats en cas de prochaine inversion de polarités…
La taille de la diode devrait donner des indications sur ses caractéristiques mais effectivement une diode 1N4007 devrait faire l’affaire
Bonne continuation
J’ai bien l’impression que c’est tout simplement le boîtier répartiteur d’eau avec débitmètre qui est bouché.
Y a-t-il une solution pour le déboucher ou faut il obligatoirement le remplacer ?
Salut Rocky
Oui oui bien sûr, elle est accessible car soudée sur le premier circuit imprimé.
C’est plus compliqué pour vérifier les composants du deuxième circuit imprimé mais on verra lors de la prochaine mise sous tension
Bonsoir,
lorsqu’on regarde la carte, il y a visiblement une borne 3v3 sur la patte 5 du petit connecteur de bor de carte de 5 plots et une autre sur la patte 7 du connecteur de bord de carte 12 plots.
En suivant les pistes, il doit peut être y avoir moyen de vérifier où ça mène et s’il n’y a pas un composant de coupé…
Remplacement du bandeau Edge Leds aujourd’hui sur ce téléviseur
C’était mon premier et j’ai appris de mes erreurs, cela m’a coûté un deuxième bandeau…
Je partage donc cette mauvaise expérience avec vous, si ça peut vous éviter de casser le bandeau neuf.
Lorsque j’ai posé le nouveau bandeau, celui-ci est livré avec un double face pour le coller sur la plaque d’alu du téléviseur. Hors, le double face étant légèrement trop épais, il y a tout juste la place pour remettre le plexiglass de diffusion. La première fois, je n’ai pas fais attention et je l’ai simplement posé. En voulant clipser l’entourage de fixation en plastique, j’ai cassé plusieurs leds en appuyant dessus.
Il faut donc bien veiller à plaquer le plexiglass contre les leds et le pousser à son extrémité.
Un petit croquis vaut mieux qu’un long discours 😉
Enfin, voilà… Aprsè remontage de l’ensemble….
Le rétroéclairage fonctionne parfaitement.
C’est toujours une satisfaction lorsqu’on arrive à réparer un téléviseur.
Au suivant 😉 …….
