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Bonjour,
Lien du schéma n’est plus valide.
https://elektrotanya.com/akai_am-2400_stereo_amplifier_sm.pdf/download.html.
On n’est pas bien renseigné avec tes maigres mesures.
Sur la dernière page du pdf, tu as un certain nombre de valeurs qu’il faut absolument mesurer.Problème Windows ou disque dur.
1er cas, tu restaures les fichiers système que tu n’auras pas manqué de sauvegarder…
2ème cas, faut pas compter sur Windows, et pour cause! Je dirais simplement que si la manip du 1 n’a pas fonctionné, soit tu fais une croix sur le disque, soit tu réinstalles Windows. Si le dernier cas ne donne pas satisfaction, disque à la poubelle.
verifie toutes les resistance CMS autour du driver possible que tu en n’ai une qui a augmenter en valeur
spécialement R8157 (pas sûr du marquage, c’est flou). Ca doit être R9157.
R9153 à R9156 aussi, mais ça ne serait pas de chance que le 4 soient coupées.
avec les led branché je trouve 6V (je dirais que c’est la chute de tension provoqué par la traversée de toute les leds ?)
Ca ferait un courant de fuite de 6µA (6V/10MOhms du voltmètre).
Sur Ali, tu trouves aussi le NTD6416ANT4G qui me plait bien, en plus du PF7708.
La station de soudage, les puristes ne jurent que par du matériel de marque. Moi, j’ai un fer à souder chinois, et un pistolet à air chaud chinois, et j’en suis content. Je pense que pour ce que tu vas faire, il n’y a pas besoin de dépenser une fortune.
Les vendeurs en sont restés à 220V, mais le matériel fonctionne sur 230V.
J’étais en train de chercher un compatible. En voilà 3 :
En attendant que ma réponse apparaisse,
non j’ai aussi du flottant LED- comme si la pin 1 de PF7708AS était coupé !
J’ai compris que tu avais LED- en état haute impédance, LED débranchées ou pas. C’est ça ? Normal.
Bon, le Mosfet est cassé, mais testable ? Ca avancerait un peu. Sinon tu changes aussi le PF7708AS.
Le Mosfet d’Ali ne convient pas, un poil trop faible.Si celui d’origine est HS, celui-ci risque de lacher plus rapidement
Sinon, mes liens étaient sur Farnell pour le IPD78CN10NGATMA1, le NTD6416ANT4G, le RD3P175SNFRATL
Punaise il m’a fallu plus de 10mn pour mon message #14294 ! Le #14293 n’existait pas quand j’ai commencé à m’en occuper 🙂
« Du connecteur CN9101, relie 2(ON/OFF),3(PS_ON) et le 5,2V »
comment tu fais ça ? il me faudrait des câbles femelles unitaire ?
Soudure d’un fil, mais laisse tomber. Puisque tu as du 12V VCC, c’est que les 2 signaux étaient actifs… Tu as laissé la carte mère branchée ?
«entre +18V et pin LED- j’ai des mV qui bougent»
Ca ne m’avait pas interpellé. Donc, entre LED- et la masse, tu as 18V? Même si tu débranches les LED?
Revérifie quand même le Mosfet, dessoudé. Le test du hollandais volant est insuffisant. Voici un truc plus simple :
Une pile 9V. Tu mets d’abord le + sur la source, le – sur la grille. Le rouge de l’Ohmmètre sur le drain, le noir sur la source, tu dois avoir OL.
Tu inverses la pile, l’Ohmmètre doit te donner zéro ou approchant.
Si c’est OK, le Mosfet est bon.
Commence quand même par débrancher la TCON. Si son fusible est intact mais qu’elle fait écrouler le 12V créé sur la carte mère, celle-ci détectera un défaut.
Salut,
D’après mes tensions mesurées et le schéma trouvé, il me manquerait le 5V. Sur le connecteur de sortie vers CM
Eh bien il ne te reste qu’à trouver Q18. Facile, en suivant la piste du 5V_STBY.
Et aussi.
Du connecteur CN9101, relie 2(ON/OFF),3(PS_ON) et le 5,2V. Mesure entre la patte 2 du PF7708AS et la masse pour voir s’il reçoit bien son VCC de 12V.
Soit le PF7708AS ne fonctionne pas, soit le Mosfet Q8601 est HS, soitR8604 coupée, soit R8601 est coupée.
Tu avais dessoudé le Mosfet pour le tester ?
Bof, ce n’est pas gênant. Cette tension est élevée par le montage boost pour mettre les rubans en conduction lorsqu’il le faut.
Donc, tu vas mesurer sur C8601, puis de chaque coté de L8603, de chaque coté de D8601, pareil pour FB8605. Entre l’endroit où il manquera ces 18 ou 22V et le dernier où ils sont présents, il y aura un truc HS.
Ou même à l’endroit où ils manquent.
Sans mettre sous tension, tu n’as vraiment pas mesuré de court-circuit entre VLED+ et la masse (PAS VLED-) ?
Sans démonter les condensateurs, tes mesures sont faussées par les consommateurs parasites en parallèle avec eux.
Tu as mesuré les capacités, mais il fallait mesurer la tension, pour savoir si le 18V était présent en sortie du transo, après redressement et filtrage bien entendu. Pas de tension, pas d’alim pour les LED.
Le schéma est page 38.
Tu branches tout, tu mets un voltmètre entre PS_ON et GND. Tu essaies d’allumer/éteindre.
Si PS_ON ne change pas, c’est mort.
Ca doit être une double diode. Boitier à 3 pattes. Donc test de diode
Patte centrale commune aux 2 diodes.
Toujours standby, donc pas de son, rien de visible sur l’écran en l’éclairant avec une lampe ?
Carte mère HS
Difficile de trouver une photo correcte. Donc, tu essaies d’en mettre une aussi nette que celle-ci.
Pour mettre une image https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
J’ai choisi Postimages.org, au hasard.
Vu que tu as 2,5V fluctuants au secondaire, on peut déduire qu’il y a bien oscillation au primaire.
Peut-être la tension redressée et filtrée au primaire qui est incorrecte. Tu peux mesurer la tension aux bornes du gros condensateur ? Attention, c’est en contact avec le secteur !
Ensuite, peut-être la diode de redressement au secondaire qui est HS. Sur l’image du #14185, enlève le composant vissé sur le radiateur en alu près du connecteur. Il faut le dessouder aussi. Teste-le.
Normalement, un JP = jumper, du fil conducteur. Si tu as mesuré sur ses soudures,
-soit ça a été remplacé par autre chose qui s’est coupé
-soit les soudures sont mauvaises
Oui.
Mais ça ne doit pas être sorcier à réparer, elle semble très minimaliste. On ne voit même pas d’optocoupleur pour une régulation de la tension.
Je ne vois ma réponse, donc j’en fais une autre.
Entre JP210 et la masse, tu as tes 22V ? Si oui, les soudures des picots du connecteurs sont mauvaises
Le 12Vest créé à partir du 18V grace à U203 qui est un MP1583. Ce CI est un convertisseur Buck.
Soit il ne fonctionne plus, soit il fonctionne mais des composants en sortie sont HS
Tu dois tester D207, mesurer la capacité de C223 et C227.
Tu peux aussi vérifier que le 18V alimente bien U203 en mesurant la tension sur C222.
Le 12V est nécessaire pour rendre Q201 conducteur, ce qui fournit le 5,75V.
Q208 serait aussi susceptible de bloquer U203 en soft start s’il est en court-circuit.
Salut,
Le connecteur sur la carte jaune indique 3 picots VCC et 3 picots GND.
Tu mesures entre un VCC quelconque et un GND quelconque. Débranche la nappe entre les cartes, ça facilitera.
D’après les images trouvée sur le Web, il y a une différence avec le schéma. Mais ce n’est pas suffisamment net pour te dire lesquelles.
Donc, tu regardes le marquage à coté du connecteur pour te repérer
je viens de me renseigner et Ubuntu concerne linux qui ne m’intéresse vraiment pas.
Chacun ses gouts. Mais en dépannage, démarrer un autre système d’exploitation peut être utile pour déterminer si la panne vient du matériel ou de Windows, version machin/truc/bidule
Salut,
J’ai copié le fichier ISO sur une clef.
Lorsque je démarre, j’ai le message bootmgr IS missing
Logique. La clé USB n’est pas bootable.
L’ISO est à « installer » sur la clé USB au moyen d’un utilitaire. Tu peux aussi graver un DVD en choisissant l’ISO comme image source. Son utilisation sera plus lente qu’avec la clé USB